게이밍 PC를 제작하는 방법

나만의 PC 제작은 겁이 나는 말로 들릴 수 있지만, 게이머의 경우 이런 생각을 한 번쯤은 해보았을 것입니다. 결국 맞춤형 게임 장비 마련은 원하는 것을 원하는 방식으로 얻을 수 있는 유일하면서도 확실한 방법입니다. 전원이 공급되는 순간부터 PC의 모든 것을 제어할 때 좋아하는 게임을 성능 저하 없이 원하는 프레임 속도로 즐길 수 있다는 사실에 놀라게 될 것입니다. 나만의 PC 제작은 생각보다 훨씬 쉽습니다. 그에 따른 재미와 보상은 말할 것도 없죠. 또한 이미 게이머인 경우 직접 구축한 PC는 기술 변화, 게임 취향 및 요구 사항 변화 또는 예산 한도 변화 시 업그레이드에 대한 선택의 폭이 넓기 때문에 미래에 대비하는 완벽한 단계입니다.

게임용 PC 제작은 어렵지 않지만 항상 직관적인 것도 아닙니다. 나만의 첫 게임용 PC 제작을 위한 단계별 안내와 인텔 제작 전문가들의 유용한 팁 및 정보를 이 종합 가이드에 함께 모아 놓은 이유가 바로 이것입니다.

사전 제작된 PC와 맞춤형 PC 중 어느 쪽이 적합할지 알아보기 ›

준비 1: PC 조립 도구

작업 공간
테이블 같이 편안하게 작업할 수 있는 넓은 공간이 필요합니다. 민감한 구성 요소의 손상을 일으킬 수 있는 정전기 방전 사고를 예방하려면 바닥에 카펫이 깔려 있지 않아야 합니다.

드라이버
모든 작업에 적합한 Phillips #2 드라이버가 필요합니다.

선택 사항: M.2 장치를 설치하는 경우에는 Phillips #0 드라이버가 필요합니다.

전문가 팁: 자석형 드라이버를 사용하면 케이스 내부에 나사가 떨어지는 상황을 방지할 수 있습니다(자성을 띤 끝 부분은 매우 연약하며 구성 요소에 영향을 미치지 않도록 주의하여 다뤄야 합니다).

시스템 구성
대부분의 구성 요소는 일부는 설치에 필요하고 일부는 선택 사항인 추가 구성 요소와 함께 제공됩니다. 개별 구성 요소에 필요한 각종 나사, 케이블 타이, 케이블, 매뉴얼 등이 정리되어 있지 않으면 쉽게 뒤섞일 수 있으므로 적절히 분류하여 준비해야 합니다.

전문가 팁: 각종 나사는 빈 달걀곽 또는 비타민 용기 등 작은 칸이 여러 개 있는 트레이나 자석형 하드웨어 트레이에 보관할 것을 권장합니다.

조명
여러 조명이 있는 충분히 밝은 공간에서 작업을 수행합니다. 섀시 위로 몸을 굽힐 때 불빛이 차단되어 작업에 방해가 되지 않아야 합니다.

전문가 팁: 이동식 조명은 케이스의 구석구석을 비추는 데 도움이 됩니다. 이상적인 선택은 손이 자유로운 헤드램프이지만 휴대폰 또는 탁상램프도 사용할 수 있습니다.

정전기 방지 손목 밴드
반드시 필요한 것은 아니지만 정전기 방전으로 인해 민감한 구성 요소가 손상되는 것을 방지하는 데 유용합니다. (자주 일어나는 일이 아닐지라도 정전기 방지 밴드는 비싸지도 않고 안전에 많은 도움이 됩니다.)

케이블 타이
반드시 필요한 것은 아니지만 케이블을 함께 묶어 두면 PC 내부를 더 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 케이블 타이를 사용하고 싶지 않은 경우 트위스트 타이(구성 요소 포장을 풀고 나면 많이 생김)로 정돈할 수 있습니다. 제품과 함께 제공되기도 하는 벨크로 밴드를 사용할 수도 있습니다.

가위
케이블 타이를 자르거나 구성 요소의 포장을 풀기 위한 용도입니다.

준비 2: 게이밍 PC 케이스

구성 요소를 꺼내기 전에 케이스 또는 최소한 케이스 크기의 용기를 준비해 두어야 합니다.

케이스 선택 시 고려해야 하는 주요 사항은 이것이 컴퓨터를 넣을 곳이라는 점입니다. PC의 최종 위치는 케이스의 크기를 알려주고, 스펀지 등 다양한 고급 케이스 사양이 가치가 있는지를 판단하는 데 도움이 됩니다. 컴퓨터가 책상 밑에 숨겨져 안 보인다면 강화 유리에 돈을 쓰고 싶지는 않을 테니까요.

케이스는 보통 풀타워, 미드타워 및 미니타워의 3가지 크기로 제공됩니다. 이 크기는 매우 일반적인 분류이지만(케이스 크기는 제조업체 간에 표준화되어 있지 않음) 마더보드 크기를 기준으로 합니다. 즉, 풀타워 케이스는 확장 ATX 마더보드와 표준 풀사이즈 ATX 마더보드 모두에 맞게 설계되었습니다. 미드타워 케이스는 표준 풀사이즈 ATX 마더보드용이며 미니타워 케이스는 미니 ITX 마더보드 등 다양한 소형 마더보드용입니다.

일반적으로는 미드타워가 가장 흔한 케이스 크기입니다. 미드타워 케이스 치수는 약간 다를 수 있지만 주로 높이 45.7~50.8cm(18~20인치), 길이 43.2~50.8cm(17~20인치), 너비 15.2~20.3cm(6~8인치)입니다. 보통 미드타워 케이스는 게임용으로 그래픽 카드 한 쌍, 몇 개의 하드 드라이브 및 첨단 냉각 시스템을 설치할 수 있는 공간이 좀 더 있습니다.

풀타워 케이스는 미드타워 케이스보다 더 크고 주로 높이 55.9~61.0cm(22~24인치), 길이 45.7~50.8cm(18~20인치)이며 너비는 20.3cm(8인치) 이상입니다. 확장 ATX 마더보드를 사용하려는 경우(선택한 미드타워 케이스가 확장 ATX 마더보드에 충분하다고 하더라도) 또는 확장 냉각 시스템이나 추가 스토리지를 넣으려면 대부분 풀타워 케이스가 필요합니다.

미니타워 또는 소형 폼 팩터(SFF) 빌드는 컴팩트하게 설계되어 있습니다. SFF 빌드는 최근 몇 세대에서 많은 발전을 이룬 반면 미니타워, 특히 미니 ITX 마더보드를 사용하는 미니타워는 구성 요소(절반 길이 GPU 등 소형 빌드용으로 특수 제작된 구성 요소를 사용해야 함)와 냉각 시스템을 신중하게 계획해야 하며 제작이 완료된 후에는 업그레이드를 위한 공간이 거의 없습니다. 이런 이유로, 초심자에게는 SFF 빌드를 추천하지 않지만 이미 제작 경험이 두 번 이상인 게이머에게는 재미 있는 도전일 수 있습니다.

크기를 결정했으면 이제, 그 크기에 가까운 케이스를 찾아 봅니다. 특정 크기를 결정하지 못한 경우 더 큰 크기를 선택하는 것이 좋습니다. 크기에 여유가 있으면 작업하기 더 쉽고 향후 PC 업그레이드 시에도 유용하기 때문입니다. 그렇긴 해도 약간 큰 것이 좋은 것이지 너무 크면 반드시 좋다고는 할 수 없게 됩니다. 대형 케이스는 고온 영역이 제대로 냉각되지 않는 결과를 초래할 수 있기 때문입니다.

모든 크기의 케이스는 다양한 가격으로 제공되므로 예산에 맞는 케이스를 찾는 일이 크게 어렵지는 않을 것입니다. 더 비싼 케이스는 소음 감소, 더 높은 품질의 빌드 자재, 탈착식 드라이브 케이지, 더 매력적인 케이블 관리 등 고급 편의 사양을 제공할 수 있지만 이러한 사양은 보통 성능에 많은 영향을 미치지는 않습니다.

준비 3: 게이밍 PC 부품

이제 구성 요소를 조립할 시간입니다. 이 단계는 원하는 대로 자유롭게 진행할 수 있습니다. 자체적으로 각각의 개별 구성 요소를 철저히 조사한 다음 처음부터 맞춤형 빌드를 만들거나, 온라인에서 사전 제작된 빌드를 찾아서 특정 예산 및 요구 사항에 부합하도록 조정할 수 있습니다.

구성 요소 구매 시 감당할 수 없는 상황이 발생하기 쉬우므로 구성 요소 선택을 시작하기 전에 예산을 고려할 것을 적극 추천합니다. 그리고 나중에 개별 구성 요소를 업그레이드할 수 있다는 점을 기억하십시오.

전문가 팁: 구매를 진행하기 전에 빌드 목록을 만들어 보십시오. 모든 구성 요소는 다른 구성 요소와 호환 가능해야 합니다.

전문가 팁: 특정 게임을 플레이하려고 PC를 구축하는 경우 해당 게임의 권장 시스템 요구 사항을 확인하고 그에 따라 계획하시기 바랍니다.

게임용 PC를 제작하는 데 필요한 하드웨어 구성 요소는 다음과 같습니다.

중앙 처리 장치(CPU)
마더보드 - 모보 또는 메인보드라고도 함
메모리(RAM)
그래픽 처리 장치(GPU) - 그래픽 카드라고도 함
스토리지 - SSD 및/또는 HDD
전원 공급 장치(PSU)
시스템 냉각 – CPU 냉각 및 섀시 환기
케이스
모니터
게이밍 주변 장치(키보드, 마우스, 헤드폰)
운영 체제

각 구성 요소가 수행하는 역할 및 필요한 이유와 구매 시 확인해야 할 사항에 대해 알아보겠습니다.

중앙 처리 장치(CPU)

프로세서라고도 알려진 중앙 처리 장치(CPU)는 기본적으로 PC의 두뇌입니다. 마법이 일어나는 곳으로, 컴퓨터 프로그램을 실행하면 프로그램이 명령(실제로 작업에 더 가까움) 목록을 CPU로 보냅니다. CPU는 각 "명령"을 수행하고 다른 구성 요소로 신호를 보내서 작업을 수행할 시기를 알려줍니다.

CPU와 관련이 있는 2가지 주요 성능 지표는 코어 수와 클럭 속도입니다. 코어 수는 CPU에 얼마나 많은 프로세서가 있는지, 즉 CPU가 동시에 수행할 수 있는 작업 수를 나타내는 반면, 클럭 속도는 CPU가 얼마나 빨리 각 작업을 수행하는지를 나타냅니다. 일부 고급형 CPU에는 하이퍼 스레딩이 지원되기도 하는데, 이를 통해 각 코어는 여러 스레드를 실행하고 스레드된 소프트웨어의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

전문가 팁: 대부분의 최신 CPU는 멀티코어이며 다수의 최신 게임은 이를 활용하도록 설계되어 있습니다. 따라서 4-코어 이상의 CPU를 찾아봐야 합니다. 추가적인 코어는 게임 플레이 레코딩 및 스트리밍 등 더 많은 작업을 동시에 수행하는 데 유용합니다.

마더보드

마더보드는 모든 것이 연결된 주 회로 보드입니다. CPU는 마더보드 위에 직접 배치되고(CPU 및 마더보드는 호환 가능해야 함 - 인텔® 데스크탑 호환성 도구 참조) 다른 모든 구성 요소(그래픽 카드, 하드 드라이브, 메모리, 광 드라이브, 무선 카드 등)는 마더보드에 설치됩니다.

마더보드는 몇 가지 크기로 제공됩니다. 가장 공통적인 폼 팩터는 확장 ATX, ATX, 마이크로 ATX 및 미니 ITX입니다. 확장 ATX는 가장 큰 크기인 30.5 x 33.0cm(12 x 13인치) 또는 30.5 x 25.7cm(12 x 10.1인치)이고 주로 RAM 슬롯이 8개입니다(최대 128GB RAM 지원). ATX는 약간 더 작은 크기인 30.5 x 24.4cm(12 x 9.6인치)이지만 보통 4개 RAM 슬롯으로 설계됩니다. 마이크로 ATX는 크기가 24.4 x 24.4cm(9.6 x 9.6인치)로 최대 4개 RAM 슬롯이 있는 반면 미니 ITX는 17.0 x 17.0cm(6.7 x 6.7인치)에 2개 슬롯이 있습니다.

전문가 팁: 모든 구성 요소를 마더보드에 연결해야 하므로 현재 및 향후 하드웨어에 맞게 충분히 큰 마더보드를 선택하십시오.

메모리(RAM)

랜덤 액세스 메모리(RAM)는 PC의 단기 메모리로, PC의 장기 메모리(하드 드라이브 등 스토리지)에 비해 더 빠르고 간편하게 액세스할 수 있지만 임시 메모리이기도 합니다. PC가 활성 상태로 사용 중인 데이터(CPU가 읽고 실행해야 하는 "명령 목록")를 저장하는 위치입니다. 실제 사용 용량보다 더 많은 RAM이 있어도 비용 낭비일 뿐 아무런 효과가 없고 너무 적은 RAM은 성능에 부정적인 영향을 미치기 때문에 필요한 RAM 용량을 알아내는 일은 까다롭습니다. 본인의 빌드에 완벽히 들어맞는 RAM 용량을 확보하는 것이 가장 이상적이겠죠. (하지만 일반적으로 게임용 PC의 평균 RAM 용량은 8~16GB입니다.)

RAM 구매 시 고려해야 하는 가장 중요한 점은 마더보드와 프로세서가 지원할 수 있는 수준입니다. 시스템에서 지원되는 수준보다 더 빠른 RAM은 시스템 용량에서 실행할 때 클럭 속도의 저하를 일으킵니다.

전문가 팁: 고속 RAM으로 결정했다면 인텔® 익스트림 메모리 프로파일(인텔® XMP)을 지원하는 RAM을 찾아보십시오. 고속 RAM은 오버클러킹되지 않으면 표준(광고된 수준보다 낮은) 속도로 실행되는데, 이때 인텔® XMP(인텔® 익스트림 메모리 프로필)는 사전 정의 및 테스트된 프로필을 통해 오버클러킹을 보다 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

그래픽 처리 장치(GPU)

그래픽 프로세서에는 통합형 및 외장형의 2가지가 있습니다. 통합형 그래픽 프로세서는 CPU에 통합되어 있습니다. 통합형 그래픽은 오랜 기간에 걸쳐 대폭 개선되었음에도 불구하고 여전히 외장형 그래픽보다 성능이 떨어지는 것이 일반적입니다.

외장형 그래픽 카드는 PCIe*를 통해 마더보드에 연결되는 강력한 대형 구성 요소로, 비디오 메모리와 (보통) 액티브 냉각 시스템 등 고유한 리소스와 함께 제공됩니다. 외장형 그래픽 카드는 그래픽이 화려하고 요구 사항이 까다로운 최신 게임을 플레이하는 게이머에게 반드시 필요한 구성 요소입니다. 매니아층 게이머는 원하는 해상도로(더 낮으면 화면이 끊기는 것처럼 보일 수 있음) 초당 프레임 수(FPS) 60 이상의 일관된 프레임 속도를 제공하는 그래픽 카드를 찾고자 하는 한편, 가상 현실(VR) 플레이를 원하는 게이머는 90 이상의 FPS를 제공하는 카드를 찾아야 합니다.

전문가 팁: GPU는 프레임 속도에 영향을 미치는 유일한 구성 요소는 아니므로 저마다 빌드의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 어딘가에서 성능 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

전문가 팁: 고급형 그래픽 카드는 고가입니다. 비용을 절감해야 한다면 최신 세대를 고려해 보십시오. 직전 세대 GPU는 보다 낮은 가격대로 비슷한 결과를 제공할 수 있습니다.

스토리지: 솔리드 스테이트 드라이브(SSD, 인텔® Optane™ 메모리 포함), 하드 디스크 드라이브(HDD)

스토리지의 2가지 기본 유형은 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)와 하드 디스크 드라이브(HDD)입니다. 둘 다 장단점이 있는데, 좋은 소식은 하나만 선택하지 않아도 된다는 점입니다.

SSD는 NAND 기반 플래시 메모리(USB 스틱에 사용되는 플래시 메모리와 유사하지만 더 빠르고 안정적임)를 사용하여 데이터를 저장하는 반면 HDD는 회전판에 데이터를 저장합니다. SSD는 통합형 프로세서를, HDD는 기계식 암을 사용하여 저장된 데이터에 액세스합니다. SSD는 기계식 암을 사용할 필요가 없기 때문에 HDD보다 더 빠릅니다. 게다가 물리적 회전판이 포함되어 있지 않으므로 크기가 보통 훨씬 작고 기계적 장애가 발생할 소지가 더 적습니다. 속도 및 편의성이 뛰어난 SSD는 HDD보다 기가바이트당 비용이 더 많이 드는 단점이 있습니다.

최신 SSD에는 2가지 프로토콜, 즉 지연 시간이 더 길고 최대 대역폭은 더 낮은 구식 프로토콜 SATA와 PCI Express* 인터페이스를 활용하여 더 높은 성능을 구현하는 비휘발성 메모리 익스프레스*(NVMe*)가 적용됩니다.

HDD는 노트북에 많이 사용되고 보통 5400RPM으로 약간 더 느린 6.4cm(2.5인치)와 데스크탑에 많이 사용되고 보통 7200RPM 이상인 8.9cm(3.5인치)의 2가지 폼 팩터로 제공됩니다.

전형적인 SSD와 HDD에 더해, 속도 차이를 좁히는 데 도움이 되는 인텔® Optane™ 메모리 스토리지 가속화 옵션도 있습니다. 인텔® Optane™ 메모리는 3D Xpoint 메모리 기술을 통해 자주 사용하는 데이터와 액세스 패턴을 저장하는 방식으로 더 느린 드라이브(보통 HDD)의 속도를 높여줍니다. 인텔® Optane™ 메모리는 가장 자주 사용하는 게임을 알아내고 해당 데이터를 사용하여 게임 시작 및 레벨 로드 시간을 단축시킵니다.

전문가 팁: 하나를 선택할 필요는 없습니다. 대다수는 소형 SSD를 부팅 드라이브(운영 체제, 게임 및 기타 프로그램용)로 사용하고 최대 스토리지 용량을 확보하기 위해 저렴한 HDD로 나머지 베이를 채웁니다.

전원 공급 장치(PSU)

전원 공급 장치(PSU)는 특별히 흥미로운 구성 요소는 아니지만 그래도 중요합니다. 여기서 비용을 절감하려고 하지 마십시오. PSU는 현재 및 향후 구성 요소를 모두 처리할 수 있을 정도로 충분히 강력할 뿐 아니라 시스템 보증에 영향을 미치지 않도록 완성도가 높아야 합니다. PSU가 다른 구성 요소 모두에 전력을 공급한다는 사실을 기억하시기 바랍니다.

PSU는 비모듈형, 반모듈형 및 완전모듈형 스타일로 제공됩니다. 비모듈형 PSU에는 모든 케이블이 영구적으로 연결되어 있습니다. 가장 저렴한 옵션이지만 전혀 사용하지 않는 케이블을 모두 채워넣을 공간을 찾아야 합니다. 사용하지 않는 케이블이 너무 많으면 케이블 관리가 제대로 되지 않아서 환기에 방해가 되고 최악의 경우 PC 성능 저하로까지 이어질 수 있습니다.

반모듈형 PSU는 대다수 사용자에게 적합한 최상의 옵션입니다. 몇 가지 필수 케이블이 연결된 상태로 제공되며 완전모듈형 스타일보다 더 저렴합니다. 완전모듈형 PSU는 반모듈형 PSU보다 훨씬 다루기 간편하지만 더 편리해지는 대신 비용도 더 지불해야 합니다.

전문가 팁: 온라인으로 PSU를 구매하는 경우 해당 국가/지역에 적합한 장치를 구매해야 합니다.

시스템 냉각 – CPU 냉각 및 섀시 환기

PC에서는 열이 발생하며 고급형 게임용 PC에서는 상당히 많은 열이 발생합니다. 구성 요소와 함께 일부 기본 냉각 기능이 제공됩니다. GPU 및 PSU에는 전용 팬이 있으며 케이스에도 두서너 개의 팬과 함께 제공됩니다. 비게임용 빌드의 경우 이 최저 냉각 기능으로도 괜찮을 수 있지만 게임용 시스템에는 보통 더 많은 주의가 필요합니다.

PC 냉각 방식은 공랭식 및 액랭식의 2가지가 있습니다.

공랭식은 팬으로 뜨거운 공기를 시스템에서 배출시켜서 구성 요소의 과열을 방지합니다. 공랭식의 주요 장점은 비용과 설치의 편의성입니다(팬 크기가 더 작아서 복잡한 섀시 내부에 쉽게 장착 가능). 공랭식의 가장 큰 결점은 자체적인 제약입니다. 공랭식은 케이스 내부의 효율적인 환기를 통해 뜨거운 공기를 구성 요소에서 멀리 보내기 때문에 환기 제약이 있는 경우 문제가 발생할 소지가 있습니다.

액랭식은 액체 냉각제(증류수 등)를 사용하여 구성 요소에서 발생하는 열을 흡수하고 제약이 덜한 영역(방열기가 배치된 위치)으로 이동시킵니다. 액랭식은 섀시 내부의 환기에 영향을 덜 받기 때문에 특정 구성 요소의 냉각 측면에서 훨씬 효율적입니다. 액랭식의 단점은 액랭 시스템이 필요하다는 점으로, 이 시스템은 공랭식 구조에 비해 크기가 더 크고 설치가 어려우며 가격도 더 비싼 편입니다.

일반 시스템 냉각 외에 전용 CPU 쿨러도 구매해야 합니다. CPU 쿨러는 공랭식 및 액랭식 폼 팩터로 모두 제공되며 CPU에 직접 장착됩니다. CPU 쿨러 구매 시 CPU와의 호환성과 빌드에 적합한 크기인지 확인하는 것이 중요합니다.

전문가 팁: 공랭식 시스템에서 팬이 더 많다고 해서 냉각 효율이 무조건 높아지는 것은 아닙니다. 팬 품질과 배치 위치에 따라 차이가 생깁니다.

주변 장치

모니터, 키보드, 마우스, 헤드폰 및 기타 주변 장치는 대부분 개인적인 선호에 따라 선택됩니다. 이러한 품목은 구성 요소와 함께 구매하지 않아도 되지만 디스플레이, 키보드 및 마우스는 제작 후에 시스템을 설정하는 데 필요합니다.

전문가 팁: 주변 장치 선택 시 빌드의 균형을 고려하십시오. 최고급 구성 요소를 확보했지만 여전히 1080p, 60Hz 모니터를 사용 중이라면 하드웨어의 능력을 최대한으로 활용할 수 없습니다.

1단계: CPU 설치

부품/도구: 마더보드, CPU

정전기 방지 패키지에서 마더보드를 꺼내어 작업 공간에 놓습니다. 보호용 플라스틱 캡으로 덮여 있는 CPU 소켓을 찾습니다. 플라스틱 캡의 한 모서리나 주로 소켓 자체에 작은 화살표가 표시되어 있습니다. 이 화살표가 있는 위치에 주목합니다.

CPU 소켓 옆에는 작은 금속 레버가 있습니다. 레버를 누르고 옆으로(소켓에서 멀어지는 방향으로) 부드럽게 당겨서 소켓 트레이를 엽니다.

CPU를 개봉하고 패키지에서 꺼냅니다. CPU를 다룰 때는 특별히 조심해야 합니다. CPU와 CPU 소켓은 물리적으로 손상되기 쉽습니다. CPU의 가장자리를 잡습니다. 손가락에 먼지나 기름 등 오염물이 묻어 있을 수 있으므로 칩 하단의 핀이나 칩 상단은 절대로 건드리지 마십시오.

CPU의 한쪽 모서리에 화살표가 표시되어 있습니다. 이 화살표와 소켓의 화살표를 일렬로 맞추고 CPU를 소켓에 부드럽게 배치합니다. CPU가 부드럽게 제자리에 들어갔으면 고정 레버를 아래로 내리고 눌러서 제 위치로 되돌립니다. 레버를 내리는 데는 어느 정도의 힘이 필요할 수 있지만 CPU 배치 시에는 힘을 주지 마십시오!

전문가 팁: 플라스틱 캡을 제거할 필요는 없습니다. CPU를 설치할 때 설치 장력으로 인해 캡이 터져 나가게 됩니다. 캡을 직접 제거하려고 하면 그 밑에 있는 연약한 핀을 건드려 손상시킬 위험이 있습니다.

전문가 팁: CPU는 한 방향으로만 정렬되도록 설계되어 있으며 제자리에 놓을 때 힘을 주지 않아도 됩니다. CPU를 부드럽게 이동시켜 제자리에 놓되 밀거나, 누르거나, 손으로 치거나, 힘을 주어 소켓에 넣으려고 하지 마십시오.

2단계: (선택 사항) M.2 SSD 설치

부품/도구: 마더보드, M.2 SSD, Phillips #0 드라이버, 마더보드 사용자 매뉴얼

M.2 SSD를 설치한다면, 지금 설치하는 것이 좋습니다. 먼저 마더보드에서 M.2 슬롯을 찾습니다. 바로 맞은편에 아주 조그만 나사가 있는 가로 방향의 작은 슬롯입니다. M.2 슬롯을 찾을 수 없거나, 여러 개의 슬롯이 있거나, 2개 이상의 M.2 SSD를 설치할 계획인 경우 마더보드와 함께 제공된 사용자 매뉴얼을 참조합니다.

Phillips #0 드라이버로 아주 조그만 나사를 제거합니다. 나사가 없어지지 않도록 주의합니다.

M.2 SSD를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣습니다. 제자리에 배치되면 마더보드와 약 35도 각도의 위치에 놓이게 됩니다. SSD를 아래로 누르고 아주 조그만 나사를 다시 조여 제자리에 고정합니다.

전문가 팁: M.2 SSD를 설치하면 다른 스토리지(특히 SATA 기반 및 PCIe* AIC 스토리지) 구성이 제한될 수 있으므로 스토리지 계획 시 마더보드의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

문제 해결: 마더보드가 새로 설치된 M.2 SSD를 스토리지로 인식하지 못하는 경우 BIOS에서 수동으로 구성해야 할 수 있습니다(BIOS 관련 지침은 마더보드의 사용자 매뉴얼 참조).

3단계: CPU 냉각 장치 설치

부품/도구: CPU가 설치된 마더보드, CPU 쿨러, 서멀 그리스, CPU 쿨러 매뉴얼

CPU 쿨러의 유형은 다양합니다. CPU 쿨러와 함께 제공된 매뉴얼에서 정확한 설치 지침을 참조하는 것이 좋습니다.

일부 쿨러에는 장착 브래킷이 필요합니다. 마더보드에 장착 브래킷이 미리 설치되어 있을 수 있습니다. 쿨러에 브래킷이 필요 없어서 이 브래킷을 제거하거나, 다른 브래킷이 사용되어서 이 브래킷을 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업은 마더보드를 케이스 내부에 넣기 전에 수행하십시오.

전도성 재료(CPU 위에 위치)에 서멀 그리스가 미리 도포된 상태로 제공되는 쿨러가 있는가 하면 그렇지 않은 경우도 있습니다. 쿨러에 서멀 그리스가 미리 도포되어 있지 않은 경우, 쿨러를 배치하기 전에 서멀 그리스를 직접 도포해야 합니다. 서멀 그리스를 도포하려면 작은 점만큼(쌀알보다 작은 크기로) CPU 중앙에 짜냅니다. 그런 다음, 쿨러를 CPU 위에 놓습니다. 그러면 압력으로 인해 서멀 그리스가 적절히 퍼지게 됩니다.

전문가 팁: 실수로 큰 덩어리가 나오는 경우에 대비해 서멀 그리스를 처음 짤 때는 종이 조각 위에 짜내야 합니다.

전문가 팁: 쿨러에 서멀 그리스가 미리 도포되어 있는데 다른 서멀 그리스를 사용하려면 90% 이소프로필 알코올과 자동차에 사용하는 종이 타월 같은 보풀 없는 천으로 서멀 그리스를 닦아내면 됩니다.

전문가 팁: 쿨러를 마더보드에 연결할 때 압력이 고르게 분산되도록 십자 패턴으로 나사를 조이십시오. 헷갈리는 경우에 대비해 이 프로세스의 대부분은 매뉴얼에 자세히 설명되어 있을 것입니다.

문제 해결: 설치 작업이 제대로 되지 않더라도 당황하지 마십시오. CPU 열 확산 장치와 쿨러 모두에서 서멀 그리스를 닦아내고 다시 도포한 다음 설치하면 됩니다.

4단계: 메모리(RAM) 설치

부품/도구: 마더보드, RAM, 마더보드 사용자 매뉴얼

마더보드에 RAM 슬롯이 몇 개 있는지 파악합니다(대부분은 2개 또는 4개). 사용 가능한 모든 RAM 슬롯을 채우려는 경우 RAM을 제자리에 끼웁니다. RAM 슬롯을 모두 채우지는 않으려면 사용자 매뉴얼에서 올바른 구성을 찾은 다음 해당 구성에 따라 RAM 슬롯을 채웁니다.

전문가 팁: 골드 핑거 사이의 노치는 중앙에 맞춰져 있지 않습니다. 이 노치를 사용하여 RAM을 올바로 정렬하고 어떤 면이 위쪽이고 어떤 면이 아래쪽인지 판단하십시오.

문제 해결: RAM은 상대적으로 제자리에 끼우기 쉽지만 처음부터 항상 완벽히 끼워지는 것은 아닙니다. PC를 켜려고 해도 켜지지 않는 경우 가장 먼저 해야 할 일은 RAM을 다시 배치하는 것입니다. 일부 마더보드에는 설치를 도와주는 고정 탭(옮기면 안 되는 탭)이 있습니다. 모든 마더보드에는 움직이는 탭이 하나 이상 있습니다. 보통은 제자리에 끼워지고 RAM 옆면의 톱니꼴에 연결됩니다.

5단계: (선택 사항) 케이스 외부에서 테스트 실행

부품/도구: CPU 및 CPU 쿨러가 설치된 마더보드, RAM, GPU, PSU, 드라이버, 마더보드 사용자 매뉴얼, PC 모니터(GPU에 연결된 상태)

CPU와 CPU 쿨러가 설치되었으니 이제 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 구성 요소를 테스트 실행하려고 합니다. 모든 구성 요소가 섀시에 설치된 후에는 이 테스트의 실행과 문제 해결이 더 어려워집니다. 이 작업을 수행하려면 GPU를 설치하고 모든 부품을 전원 공급 장치에 연결합니다(GPU 설치 방법은 아래 섹션 참조). 전원 공급 장치가 마더보드(CPU 8핀 및 24핀 양쪽 모두)와 GPU에 연결되어 있는지 확인한 다음 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

일부 고급형 마더보드에는 전원 버튼이 있는 경우도 있지만 대부분은 없습니다. 전원 버튼이 보이지 않으면 전원 스위치 핀(색이 칠해진 노듈 밖으로 튀어나온 작은 단자 쌍)을 찾습니다. 전원 스위치 핀에는 레이블("PWR_ON" 등)이 붙어 있을 수 있습니다. 마더보드를 켜려면 드라이버를 사용하여 두 전원 스위치 핀을 한 번 누릅니다.

이제 작동하지 않거나 오작동하는 구성 요소가 있는지를 판별할 수 있습니다. 마더보드에서 불빛이 깜박이거나 경고음이 울리는 경우 아마도 무언가를 알려주기 위한 신호일 것입니다. 일부 마더보드에는 문제를 판별하는 데 도움이 되는 POST 코드 디스플레이(2자리)가 있습니다. 무슨 의미인지 알아내려면 사용자 매뉴얼을 참조합니다. 마더보드에 POST 코드 디스플레이가 없는 경우 디스플레이를 GPU에 연결하고 시스템에서 "POST"가 수행되거나 시작되고 마더보드의 로고가 표시되는지 확인합니다.

테스트 실행을 끝내고 나면 전원 공급 장치를 끄고, 시스템에 잔류 전원이 없도록 마더보드의 모든 LED가 꺼질 때까지 기다립니다. 마지막으로 다음 단계를 진행하기 전에 GPU를 제거하고 모든 전원 케이블의 플러그를 뽑습니다.

6단계: 전원 공급 장치 장착

부품/도구: PSU, 케이스, PSU 케이블, Phillips #2 드라이버

PSU 패키지를 풀고(또는 테스트 실행을 선택한 경우 구성 요소에서 플러그를 뽑고) 해당 케이블을 한쪽으로 치워 놓습니다(가능한 경우).

케이스를 살펴보고 PSU가 배치될 위치(뒷면 근처의 하단일 가능성이 높음)와 어떻게 놓일 수 있는지 알아냅니다. 팬이 케이스 외부를 향하도록(환기구를 통해) PSU를 놓는 것이 이상적입니다. 케이스의 하단에 환기구가 있는 경우 PC 구축 완료 시 하단 환기구로 공기가 제대로 유입된다면 PSU를 뒤집어서 장착해도 됩니다.
케이스에 환기구가 없는 경우 팬이 위쪽을 보도록(케이스를 향하도록) PSU를 장착한 다음 충분한 간격이 있는지 확인합니다.

PSU와 함께 제공된 나사 4개를 사용하여 PSU를 케이스에 연결합니다.

비모듈형 또는 반모듈형 전원 공급 장치를 사용하는 경우라면, 이 시점에 연결된 케이블을 케이스를 통해 끝나야 하는 위치까지 정돈하십시오(케이스에 있는 경우 케이블 관리 사양 사용).

7단계: 마더보드 설치

부품/도구: 케이스, 마더보드, I/O 쉴드(마더보드에 연결되지 않은 경우), Phillips #2 드라이버, 나사, 마더보드 사용자 매뉴얼

I/O 쉴드(마더보드의 포트에 쓸 칼집이 있는 사각형 금속 시트)가 연결되지 않은 상태로 마더보드가 제공된 경우 먼저 케이스 뒷면의 제자리에 끼워야 합니다(방향이 올바른지 확인). I/O 쉴드의 가장자리는 날카로운 경우가 많으므로 손가락이 다치지 않도록 주의해야 합니다.

I/O 쉴드가 제자리에 배치되면 마더보드를 설치할 수 있습니다. 모든 케이블이 올바른 위치를 통해 삽입되었는지 한 번 더 확인한 다음 마더보드를 배치합니다(먼저 I/O 쉴드에 맞추어 정렬). Phillips #2 드라이버로 첫 번째 나사(가운데 나사)를 장착하여 마더보드를 제자리에 고정합니다. 섀시에 연결된 스탠드오프를 가로질러 마더보드를 끌지 않도록 합니다.

마더보드 장착에 필요한 나사 수는 보드에 따라 다르지만 풀사이즈 ATX 마더보드는 보통 9개 나사로 고정됩니다. 사용 가능한 모든 나사 구멍을 채웁니다.

전원 공급 장치를 마더보드에 연결합니다. 기본 연결은 2가지로, 보드 상단을 향하는 8핀 CPU 커넥터와 측면의 24핀 커넥터가 있습니다.

전문가 팁: 마더보드를 장착하기 전에 케이스에 스탠드오프가 설치되어 있는지 확인하십시오. 보통 끝에 나사선이 있는 너트와 비슷하게 생겼습니다. 불필요한 스탠드오프를 삽입하면 안 됩니다.

8단계: GPU 설치

부품/도구: 마더보드, GPU, Phillips #2 드라이버, 나사, 마더보드 사용자 매뉴얼

마더보드에서 PCIe* x16 슬롯을 찾습니다. 가장 긴 PCIe* 슬롯으로, 아마도 기타 슬롯과 색상이 다를 것입니다. 마더보드에 2개 이상의 PCIe* x16 슬롯이 있는 경우 사용자 매뉴얼에서 한 슬롯에 우선 순위를 지정해야 하는지 확인합니다. 모든 슬롯을 사용할 수 있다면 기타 구성 요소가 배치되는 위치를 기준으로 사용할 슬롯을 결정합니다. GPU에 여유 공간을 확보하려 할 수도 있습니다.

케이스에 따라 GPU의 I/O(HDMI, DisplayPort, DVI 등) 공간을 확보하고 섀시 외장에 접근할 수 있으려면 I/O 커버(케이스 뒷면 패널을 막는 작은 금속 탭)를 제거해야 합니다.

정전기 방지 패키지에서 GPU를 분리하고 후면 고정 브래킷과 슬롯 자체에 모두 맞추어 조심스럽게 정렬한 다음 PCIe* x16 슬롯으로 부드럽게 밀어 넣습니다(찰칵하는 소리가 들릴 수 있음). 마더보드의 PCIe* 탭이 잠긴 위치로 움직일 수 있는데, 이러면 GPU를 다시 배치해야 합니다.

GPU가 완전히 배치되고 나면 나사 1개 또는 2개를 사용하여 케이스 뒷면에 고정합니다. GPU에 보조 전원 커넥터가 필요한 경우 커넥터를 전원 공급 장치에 연결합니다.

9단계: 스토리지 설치

부품/도구: 마더보드, SSD, HDD, Phillips #2 드라이버, 나사, 케이스/섀시 사용자 매뉴얼

케이스를 확인합니다. 케이스마다 드라이브 베이가 약간씩 다릅니다. 케이스 내부 어딘가에 서로 다른 크기의 베이가 쌓여 있는 것을 볼 수 있습니다. 베이에 작은 플라스틱 스위치들이 있을 수 있습니다. 이 스위치는 도구가 필요 없는 베이이거나 금속 브래킷처럼 보일 수 있습니다. 일반적으로 스토리지는 6.4cm(2.5인치) HDD/SSD와 8.9cm(3.5인치) HDD의 2가지 크기로 제공됩니다. 대부분의 3.5인치 베이는 2.5인치 드라이브를 수용할 수 있지만, 반대의 경우는 성립되지 않습니다(3.5인치 베이에 2.5인치 드라이브에 맞추어 설계되지 않은 트레이가 있는 경우도 있지만 그래도 2.5인치 베이는 사용할 수 있음). 케이스에 더 큰 베이가 있을 수도 있습니다. 이는 광 드라이브 같은 대형 드라이브용으로, 보통 케이스 전면의 상단 근처에 위치합니다.

도구가 필요 없는 베이가 있는 경우 베이마다 고유의 플라스틱 레버 또는 스위치가 있습니다. 레버 또는 스위치를 열거나 잠금을 풀면 트레이를 당길 수 있습니다. 드라이브를 트레이에 배치합니다. 일부 3.5인치 트레이는 2.5인치 트레이를 수용하도록 설계되어 있습니다. 이 경우 움직이지 않도록 나사를 사용하여 2.5인치 드라이브를 3.5인치 트레이에 고정합니다.

트레이를 베이로 다시 밀어 넣습니다. 찰칵하는 소리와 함께 제자리에 들어가야 합니다.

도구가 필요 없는 베이가 없는 경우 내부에 조각 또는 구멍이 있는 금속 브래킷(시트처럼 크기가 큼)이 있습니다. 드라이브를 이러한 "베이" 중 하나에 넣으려면 금속 브래킷과 케이스 옆면 사이에 드라이브를 밀어 넣고 나사로 제자리에 고정하면 됩니다. 섀시 매뉴얼에서 권장하는 수만큼 나사를 사용하되, 나사가 충분하지 않은 경우 나사 2개로만 고정해도 괜찮습니다.

드라이브가 제자리에 모두 배치되면 마더보드와 전원 공급 장치에 연결합니다(드라이브 또는 마더보드와 함께 제공되는 SATA 케이블 사용).

전문가 팁: 베이를 찾거나 케이스에 어떤 유형의 베이가 있는지 알아내는 데 어려움이 있는 경우 케이스의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

10단계: 운영 체제 설치

부품/도구: PC, 모니터, 마우스, 키보드, 플래시 드라이브(USB)에 저장된 OS

이제 운영 체제(OS)를 설치할 차례입니다. PC에 설치할 OS를 결정하고 설치 프로그램을 USB에 다운로드합니다. Windows* 10용 설치 프로그램은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. Windows와 같은 유료 OS를 설치하는 경우 제품 키가 필요합니다.

OS뿐만 아니라 모니터, 마우스 및 키보드 드라이버가 포함된 USB를 연결하고 PC를 켭니다.

처음 표시되는 화면에서 시스템 설정 또는 BIOS로 들어가려면 키를 누르라고 알려줍니다. 키를 눌러 BIOS를 엽니다. (눌러야 하는 키를 확인하기 전에 화면이 너무 빨리 사라지는 경우 마더보드의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.)

먼저 구성 요소가 모두 제대로 설치되어 있고 인식되는지 확인하고자 합니다. BIOS에서 PC의 시스템 정보를 보여주는 페이지를 찾아서(마더보드에 따라 BIOS 설정은 다르지만 이 정보를 제공하는 화면을 어렵지 않게 찾을 수 있음) 지금까지 설치한 모든 구성 요소가 시스템에서 인식되는지 확인합니다.

그 다음 BIOS를 탐색하여 Boot 페이지("Boot Order" 또는 "Boot Priority"라고도 함)를 찾습니다. USB가 첫 번째, OS를 설치할 드라이브(SSD를 부팅 드라이브로 사용하려는 경우 SSD)가 두 번째가 되도록 부팅 순서를 변경합니다.

컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터가 USB에서 부팅되고 OS 설치 프로그램이 표시됩니다. 안내되는 지침에 따라 설치를 완료합니다.

전문가 팁: OS 설치 프로그램은 미리 준비해 둡니다.

문제 해결: PC가 켜지지 않으면 전원 공급 장치에 문제가 있는 경우일 수 있습니다.

문제 해결: PC가 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않거나 시작되지 않는 것처럼 보이면 모든 케이블, 특히 전원 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

전문가 팁: 키보드를 사용하여 BIOS로 들어가려고 했지만 작동하지 않는 경우 키보드 문제일 가능성이 높습니다. 당황하지 말고 주변 장치가 작동하는지 확인합니다.

문제 해결: USB 드라이브로 부팅하는 데 문제가 있는 경우, 마더보드가 시도하는 설치 유형에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오. 대부분의 UEFI 지원 플랫폼은 기존 파티션 구성표를 시도하기 전에 UEFI 파티션 구성표로 부팅합니다.

추가 사항

나만의 게임용 PC 제작은 실제로 끝없이 이어지는 작업입니다. 단순히 맞춤형 게임 장비 보유에 그치지 않고 원하는 대로(혹은 예산이 허용하는 범위 내로) 항상 최신, 최첨단 상태를 유지하는 진행형 작업인 것입니다. 이제 다음 최신 게임이 출시될 때 수준 낮은 디테일과 열악한 렌더링 환경 때문에 좌절감을 느끼는 대신 간단하게 구성 요소만 교체하면 됩니다.

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