게이밍 PC를 조립하는 방법

직접 PC를 조립하면 게임 환경을 강화하고 언제든 구성 요소를 업그레이드할 수 있습니다.

게이밍 PC 조립 과정을 관리 가능한 단계로 구분하면 덜 겁먹게 됩니다. 초심자라도 걱정하실 필요는 없습니다. 선행적 경험이 필요하지 않습니다.1 2 3

게이밍 PC를 처음부터 조립하는 일은 시스템이 모든 개인적 선호를 충족할 수 있는 유일하고 확실한 방법입니다. 전원이 공급되는 순간부터 PC의 모든 것을 제어할 때 좋아하는 게임을 성능 저하 없이 원하는 프레임 속도로 즐길 수 있다는 사실에 놀라게 될 것입니다. 추가로 집에서 조립한 PC는 업그레이드에 열려있습니다. 기술이 변화하거나, 게이밍 취향과 필요가 변하거나, 또는 예산이 허용하는 방향으로 말입니다.

PC를 조립하는 것이 걱정될 수 있지만, 특히 관리할 수 있는 단계로 나누어보면 생각보다 쉽다는 사실을 발견하게 될 겁니다. 나만의 첫 게임용 PC 조립을 위한 단계별 안내와 인텔 제작 전문가들의 유용한 팁 및 정보를 이 종합 가이드에 함께 모아 놓은 이유가 바로 이것입니다.

사전 제작된 PC와 맞춤형 PC 중 어느 쪽이 적합할지 알아보기 ›

준비 1: PC 조립 도구

제일 먼저 준비해야 하는 일은 조립을 완료하는 데 필요한 도구를 모으는 것입니다. 아래의 재료를 미리 준비하면 조립 과정을 원활하게 진행하는 데에 많은 도움이 됩니다.

  • 작업공간 테이블 같이 편안하게 작업할 수 있는 넓은 공간이 필요합니다. 민감한 구성 요소에 손상을 일으킬 수 있는 정전기 방전 사고를 예방하려면 바닥에 카펫이 깔려 있지 않아야 합니다.
  • 드라이버. 모든 작업에 적합한 Phillips #2 드라이버가 필요합니다. M.2 장치를 설치하는 경우에는 Phillips #0 드라이버도 필요합니다.

전문가 팁: 자석형 드라이버를 사용하면 케이스 내부에 나사가 떨어지는 상황을 방지할 수 있습니다(자성을 띤 끝 부분이 매우 약해서 구성 요소에 영향을 미치지 않도록 주의하여 다뤄야 함).

  • 정리 시스템. 대부분의 구성 요소는 일부는 조립에 필요하고 일부는 선택 사항인 추가 구성 요소와 함께 제공됩니다. 개별 구성 요소로 구성되는 나사, 케이블 타이, 케이블, 매뉴얼 등을 보관할 방법이 필요합니다. 적절하게 정리하지 않으면 이 아이템은 쉽게 섞일 수 있습니다.

전문가 팁: 각종 나사는 빈 달걀곽 또는 비타민 용기 등 작은 칸이 여러 개 있는 트레이나 자석형 하드웨어 트레이에 보관하는 것이 좋습니다.

  • 여러 조명. 여러 개의 조명을 사용하여 밝은 곳에서 조립하십시오. 섀시 위로 구부릴 때 유일한 조명을 차단하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 전문가 팁: 이동식 조명은 케이스의 구석구석을 비추는 데 도움이 됩니다. 이상적인 선택은 손이 자유로운 헤드램프이지만 손전등, 휴대폰 또는 탁상램프도 사용할 수 있습니다.
  • 정전기 방지 손목 스트랩. 반드시 필요하지는 않지만, 정전기 방전으로 민감한 구성 요소에 실수로 손상을 입히지 않도록 하는 데에 유용합니다. (자주 발생하지는 않지만, 안전한 것이 좋습니다. 정전기 방지 스트랩은 저렴합니다.)
  • 케이블 타이. 반드시 필요하지는 않지만, 케이블을 함께 묶으면 PC 내부가 훨씬 더 좋아 보입니다. 케이블 타이를 사고 싶지 않은 경우 트위스트 타이(구성 요소 패키징을 풀고 나면 많이 생김)로 정돈할 수 있습니다. 제품과 함께 제공되기도 하는 벨크로 밴드를 사용할 수도 있습니다.
  • 가위. 마지막으로 케이블 타이와 포장을 풀어야 하는 구성 요소를 자르기 위한 가위가 필요합니다.

준비 2: 게이밍 PC 케이스

구성 요소를 꺼내기 전에 케이스가 있거나 최소한 케이스 크기를 염두에 두어야 합니다.

케이스 선택 시 고려해야 하는 주요 사항은 이것이 컴퓨터를 넣을 곳이라는 점입니다. PC를 사용할 최종 위치는 얼마나 큰 제품으로 결정할 수 있는지(또는 없는지)를 결정하며, 다양한 프리미엄 케이스에 돈을 쓸 수 있을지 결정하는 데에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 컴퓨터가 책상 아래에 숨겨져 있을 거라면 강화 유리에 돈을 지불하고 싶지 않을 것입니다.

케이스에는 보통 풀타워, 미드타워 및 미니타워의 3가지 크기가 있습니다. 매우 일반적인 범주이지만(케이스 크기는 제조업체 간에 표준화되지 않음), 마더보드 크기를 기반으로 합니다.

풀타워 케이스

풀타워 케이스는 확장 ATX 메인보드와 표준 풀 사이즈 ATX 메인보드에 맞게 설계되었습니다. 일반적으로 약 22~24인치 높이에, 18~20인치 길이, 그리고 8인치 이상의 폭의 크기입니다.

확장 ATX 마더보드를 사용하려는 경우(선택한 미드타워 케이스가 확장 ATX 마더보드에 충분하다고 하더라도) 또는 확장 냉각 시스템이나 추가 스토리지를 넣으려면 대부분 풀타워 케이스가 필요합니다. 풀타워 케이스에도 미니 ITX 메인보드를 넣을 수 있지만, 그런 방식으로 조립하는 명확한 이점은 없습니다.

미드타워 케이스

미드타워 케이스는 표준 풀 사이즈 ATX 메인보드에 맞게 설계되었습니다. 일반적으로는 미드타워가 가장 흔한 케이스 크기입니다. 크기가 매우 다양할 수 있지만, 이 케이스는 일반적으로 약 18~20인치 높이에, 17~20인치 길이, 그리고 6~8인치 폭의 크기를 갖습니다.

보통 이러한 케이스에는 한 쌍의 그래픽 카드, 몇 개의 하드 드라이브 및 최신 냉각 시스템을 갖는 게이밍 설정에 충분한 공간이 좀 더 있습니다.

미니타워 케이스

미니타워 케이스 또는 소형 폼 팩터(SFF) 빌드는 크기가 작고, 미니 ITX 마더보드 같은 소형 마더보드 여러 개에 맞게 설계되었습니다.

SFF 빌드는 최근 몇 세대에서 많은 발전을 이룬 반면 미니타워, 특히 미니 ITX 마더보드를 사용하는 미니타워는 구성 요소(절반 길이 GPU 등 소형 빌드용으로 특수 제작된 구성 요소를 사용해야 함)와 냉각 시스템, 조립 완료 후 업그레이드를 위한 약간의 공간을 남기는 것을 신중하게 계획해야 합니다.

이런 이유로, 초심자에게는 SFF 빌드를 추천하지 않지만 이미 두 번 이상 조립해 본 경험이 있는 게이머에게는 재미있는 도전일 수 있습니다.

크기를 결정했으면 이제, 그 크기에 가까운 케이스를 찾아 봅니다. 특정 크기를 정하지 않았다면 더 큰 쪽을 선택하는 것이 좋습니다. 더 큰 케이스를 사용하여 작업하는 편이 더 쉬우며 향후 PC 업그레이드도 보다 원활하게 진행할 수 있다는 점을 알게 될 것입니다.

그렇긴 해도 약간 큰 것이 좋지만 너무 크면 반드시 좋다고 할 수 없습니다. 대형 케이스는 제대로 냉각되지 않으면 핫스팟이 생길 수 있습니다.

모든 크기의 케이스가 다양한 가격으로 제공되므로 예산에 맞는 케이스를 찾는 일이 크게 어렵지는 않을 것입니다. 더 비싼 케이스는 소음 감소, 더 높은 품질의 빌드 자재, 탈착식 드라이브 케이지, 더 매력적인 케이블 관리 등 고급 편의 사양을 제공할 수 있지만 이러한 사양은 일반적으로 성능에 많은 영향을 미치지는 않습니다.

준비 3: 게이밍 PC 부품

이제 구성 요소를 조립할 시간입니다. 이 단계는 원하는 대로 자유롭게 진행할 수 있습니다. 자체적으로 각각의 개별 구성 요소를 철저히 조사한 다음 처음부터 맞춤형 빌드를 만들거나, 온라인에서 사전 제작된 빌드를 찾아서 특정 예산 및 요구 사항에 부합하도록 조정할 수 있습니다. 

구성 요소를 고르기 전에 예산을 마련하는 것이 확실히 좋습니다(구성 요소 구매는 감당할 수 없는 수준이 되기 쉬움). 나중에 언제든지 개별 구성 요소를 업그레이드할 수 있습니다.

전문가 팁: 구매하기 전에 빌드 목록을 만들어 보십시오. 모든 구성 요소는 다른 구성 요소와 호환 가능해야 합니다.

전문가 팁: 특정 게임을 플레이하려고 PC를 조립하는 경우 해당 게임의 권장 시스템 요구 사항을 확인하고 그에 따라 계획하기 바랍니다.

케이스에 이어, 게이밍 PC를 조립하기 위해서는 다음 구성 요소가 필요합니다.

  • 중앙 처리 장치(CPU)
  • 마더보드
  • 메모리(RAM)
  • 그래픽 처리 장치(GPU)
  • 스토리지
  • 전원 공급 장치(PSU)
  • 시스템 냉각 장치
  • 게임밍 주변 장치
  • 운영 체제(OS)

각 구성 요소의 역할 및 필요한 이유와 구매하는 동안 확인해야 할 사항에 대해 알아보겠습니다.

중앙 처리 장치(CPU)

프로세서라고도 알려진 중앙 처리 장치(CPU)는 기본적으로 PC의 두뇌입니다. 마법이 일어나는 곳으로, 컴퓨터 프로그램을 실행하면 프로그램이 명령(실제로 작업에 더 가까움) 목록을 CPU로 보냅니다. CPU는 각 "명령"을 수행하고 다른 구성 요소로 신호를 보내서 작업할 시기를 알려줍니다.

코어 수 및 클럭 속도인 두 개의 주 성능 지표가 여러분의 필요에 알맞은 CPU를 고를 수 있도록 도와줍니다.

코어 수는 CPU가 몇 개의 프로세서를 가지고 있는지 알려줍니다. 즉, CPU가 동시에 수행할 수 있는 작업의 수입니다.

클럭 속도는 CPU가 얼마나 빠르게 각 작업을 수행하는지 알려줍니다.

일부 최첨단 CPU는 하이퍼 스레딩 기능을 갖추고 있으며, 이 기능은 각 코어에서 여러 개의 스레드를 실행하고 스레드 소프트웨어 상에서 향상된 성능을 제공합니다.

전문가 팁: 대부분의 최신 CPU는 멀티 코어이며 다수의 최신 게임은 이를 활용하도록 설계되어 있습니다. 따라서 4코어 이상의 CPU를 찾아봐야 합니다. 추가적인 코어는 게임 플레이 레코딩 및 스트리밍 등 더 많은 작업을 동시에 수행하는 데 유용합니다.

마더보드

마더보드는 모든 것이 연결된 주 회로 보드입니다. CPU는 마더보드 위에 직접 배치되고(CPU 및 마더보드는 호환 가능해야 함, 인텔® 데스크탑 호환성 도구 참조) 다른 모든 구성 요소(그래픽 카드, 하드 드라이브, 메모리, 광 드라이브, 무선 카드 등)는 마더보드에 설치됩니다.

마더보드 선택의 폭을 좁히는 한 가지 방법은 크기에 따라 구매하는 것입니다. 가장 공통적인 폼 팩터에는 확장 ATX, ATX, 마이크로 ATX 및 미니 ITX가 있습니다.

  • 확장 ATX 마더보드는 가장 큰 크기(12x13인치 또는 12x10.1인치)이고 주로 RAM 슬롯이 8개입니다(최대 128GB RAM 지원).
  • ATX 마더보드는 약간 작으며(12x9.6인치) 일반적으로 4개의 RAM 슬롯이 튀어나와 있습니다.
  • 마이크로 ATX 마더보드(9.6x9.6인치) 또한 최대 4개의 RAM 슬롯을 가질 수 있습니다.
  • 미니 ITX 마더보드는 4개의 가장 작은 폼 팩터이며(6.7x6.7인치) 일반적으로 두 개의 RAM 슬롯을 가지고 있습니다.

전문가 팁: 모든 구성 요소를 마더보드에 연결해야 하므로 현재 및 향후 하드웨어에 맞게 충분히 큰 마더보드를 선택하십시오.

메모리(RAM)

랜덤 액세스 메모리(RAM) 는 PC의 단기 메모리입니다. PC의 장기 메모리(스토리지, 예: SSD 또는 하드 드라이브) 보다 빠르고 액세스하기 용이하지만, 일시적이기도 합니다.

PC가 현재 사용 중인 데이터(CPU가 읽고 실행해야 하는 "명령 목록")를 저장하는 곳입니다. 너무 적은 RAM이 성능에 부정적인 영향을 미치는 반면 실제 사용 용량보다 더 많은 RAM이 있어도 비용 낭비에 아무런 효과가 없기 때문에 필요한 RAM 용량을 알아내는 일은 까다롭습니다.

본인의 빌드에 완벽히 들어맞는 RAM 용량을 확보하는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 말하자면 평균 게이밍 장치에는 8~16GB RAM이 필요합니다.

RAM을 구매할 때 고려해야 하는 가장 중요한 점은 마더보드와 프로세서가 지원할 수 있는 수준입니다. 시스템에서 지원되는 수준보다 더 빠른 RAM은 시스템 성능으로 실행할 때 클럭 속도의 저하를 일으킵니다.

시스템에 사용할 RAM을 구입하기 위한 보다 포괄적인 가이드의 경우 RAM 가이드를 확인하십시오.

전문가 팁: 고속 RAM으로 결정했다면 인텔® 익스트림 메모리 프로파일(인텔® XMP)을 지원하는 RAM을 찾아보십시오. 고속 RAM은 오버클럭되지 않으면 표준(광고보다 낮은) 속도로 실행될 것이며, 인텔® 익스트림 메모리 프로파일(인텔® XMP)는 사전 정의되고 테스트된 프로필로 이를 쉽게 수행합니다.

그래픽 처리 장치(GPU)

그래픽 프로세서에는 통합형 및 외장형의 2가지 종류가 있습니다.

통합형 그래픽 프로세서는 CPU에 통합되어 있습니다. 통합형 그래픽은 오랜 기간에 걸쳐 대폭 개선되었음에도 불구하고 여전히 외장형 그래픽보다 성능이 떨어지는 것이 일반적입니다.

외장형 그래픽 카드는 PCIe*를 통해 마더보드에 연결되는 강력한 대형 구성 요소로, 비디오 메모리와 (보통) 액티브 냉각 시스템 등 고유한 리소스와 함께 제공됩니다. 외장형 그래픽 카드는 그래픽이 화려하고 요구 사항이 까다로운 최신 게임을 플레이하는 게이머에게 반드시 필요한 구성 요소입니다. 매니아층 게이머는 원하는 해상도로(더 낮으면 화면이 끊기는 것처럼 보일 수 있음) 초당 프레임 수(FPS) 60 이상의 일관된 프레임 속도를 제공하는 그래픽 카드를 찾고자 하는 한편, 가상 현실(VR) 플레이를 원하는 게이머는 90 이상의 FPS를 제공하는 카드를 찾아야 합니다.

전문가 팁: GPU는 프레임 속도에 영향을 미치는 유일한 구성 요소가 아니므로 저마다 빌드의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 어딘가에서 성능 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

전문가 팁: 고급형 그래픽 카드는 고가입니다. 비용을 절감해야 한다면 최신 세대를 고려하십시오. 이전 세대 GPU는 더 낮은 가격대에서 비슷한 결과를 제공할 수 있습니다.

스토리지: 솔리드 스테이트 드라이브(SSD, 인텔® Optane™ 메모리 포함), 하드 디스크 드라이브(HDD)

스토리지의 두 가지 주요 유형은 솔리드 스테이트 드라이브(SSD, 인텔® Optane™ 메모리를 포함)와 하드 디스크 드라이브(HDD)입니다. SSD 또는 HDD를 선택하는 데에는 찬성과 반대가 있지만, 좋은 소식은 하나만을 선택할 필요는 없다는 것입니다.

HDD는 스핀 플래터에 데이터를 저장합니다. 이 플래터는 데이터를 저장하기 위한 자기성 물질을 사용하며, 이 데이터는 그 후 기계식 암을 사용하여 검색합니다.

HDD에는 두 가지 폼 팩터가 있습니다.

  • 2.5인치는 노트북에 더 흔하게 사용하며, 일반적으로 5400RPM(분당 회전수)의 속도로 회전합니다.
  • 3.5인치는 데스크탑에 더 흔하게 사용하며 더 빠르게 회전하는데, 그 속도는 주로 7200RPM을 초과합니다.

SSD는 데이터를 저장하기 위해 NAND 기반 플래시 메모리를 사용합니다. 이 메모리는 USB 플래시 드라이브에서 사용하는 플래시 메모리와 유사하지만 더 빠르고 보다 신뢰할 수 있습니다. 기계식 암 대신 통합 프로세서를 사용하여 저장한 데이터에 액세스하기 때문에 HDD보다 빠르고 기계적 오류를 일으킬 가능성이 적습니다. SSD는 속도 및 편의성이 뛰어나지만 HDD보다 기가바이트당 비용이 더 비쌉니다.

최신 SSD에는 두 가지 프로토콜이 있습니다.

  • 시리얼 ATA(시리얼 고급 기술 결합, SATA)는 두 가지 중 오래된 프로토콜로 더 긴 지연 시간과 더 낮은 최대 대역폭으로 작동
  • 비휘발성 메모리 익스프레스*(NVMe*)는 PCI 익스프레스* 인터페이스를 사용하여 고성능 달성

전형적인 SSD와 HDD에 더해, 속도 차이를 좁히는 데 도움이 되는 인텔® Optane™ 메모리 스토리지 가속화 옵션도 있습니다. 인텔® Optane™ 메모리는 3D Xpoint™ 메모리 기술을 사용하여 자주 사용하는 데이터와 액세스 패턴을 저장하는 방식으로 더 느린 드라이브(보통 HDD)의 속도를 높여줍니다. 인텔® Optane™ 메모리는 가장 자주 사용하는 게임을 알아내고 해당 데이터를 사용하여 게임 시작 및 레벨 로드 시간을 단축시킵니다.

전문가 팁: 하나만 선택할 필요는 없습니다. 많은 사람들은 소형 SSD를 부팅 드라이브(운영 체제, 게임 및 기타 프로그램용)로 사용하고 최대 스토리지 용량을 확보하기 위해 저렴한 HDD로 나머지 베이를 채웁니다.

전원 공급 장치(PSU)

전원 공급 장치(PSU) 선택은 모든 조립에서 중요한 단계입니다. PSU는 현재 및 향후 구성 요소를 모두 처리할 수 있을뿐 아니라 시스템 보증에 영향을 미치지 않도록 완성도가 높고 강력해야 합니다.

PSU는 비모듈형, 반모듈형 및 완전모듈형 스타일로 제공됩니다.

  • 비모듈형 PSU에는 모든 케이블이 영구적으로 연결되어 있습니다. 가장 저렴한 선택이지만, 사용하지 않을 케이블을 보관할 장소를 찾아야 합니다. 사용하지 않는 케이블이 너무 많으면 케이블 관리가 제대로 되지 않아서 환기에 방해가 되고 최악의 경우 PC 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
  • 반모듈 PSU 는 대부분의 사람에게 가장 적합한 선택입니다. 이 장치에는 몇 개의 필수 케이블을 첨부되어 있으며 비용도 풀 모듈 스타일보다 저렴합니다.
  • 풀 모듈 PSU는 반모듈 PSU보다 작동하기 쉽지만, 추가된 편의성은 일반적으로 더 높은 비용을 요구합니다.

시스템 냉각 장치 – CPU 냉각 및 섀시 환기

PC를 냉각할 수 있는 주요 방법은 공랭식과 액랭식 두 가지가 있습니다.

공랭식은 팬으로 뜨거운 공기를 시스템에서 배출시켜서 구성 요소의 과열을 방지합니다. 공랭식의 주요 장점은 비용과 설치의 편의성입니다(팬이 더 작아져서 혼잡한 섀시 안에 쉽게 장착할 수 있음). 공랭식의 가장 큰 결점은 자체적인 제약입니다. 공랭식은 케이스 내부의 효율적인 환기를 통해 뜨거운 공기를 구성 요소에서 멀리 보내기 때문에 환기 제약이 있는 경우 문제가 발생할 소지가 있습니다.

액랭식은 액체 냉각제(증류수 등)를 사용하여 구성 요소에서 발생하는 열을 흡수하고 제약이 덜한 영역(방열기가 배치된 위치)으로 이동시킵니다. 액랭식은 섀시 내부 기류의 영향을 덜 받기 때문에 특정 구성 요소의 냉각 측면에서 훨씬 효율적입니다. 액랭식의 단점은 액랭 시스템이 필요하다는 점으로, 이 시스템은 공랭식 구조에 비해 크기가 더 크고 설치가 어려우며 가격도 더 비싼 편입니다.

일반 시스템 냉각 외에 전용 CPU 쿨러도 구매해야 합니다. CPU 쿨러는 공랭식 및 액랭식 폼 팩터로 모두 제공되며 CPU에 직접 장착됩니다. CPU 쿨러 구매 시 CPU와의 호환성과 빌드에 적합한 크기인지 확인하는 것이 중요합니다.

전문가 팁: 공랭식 시스템에서 팬이 더 많다고 해서 냉각 효율이 무조건 높아지는 것은 아닙니다. 팬 품질과 배치 위치에 따라 차이가 있습니다.

주변 장치

모니터, 키보드, 마우스, 헤드폰 및 기타 주변 장치는 대부분 개인적인 선호에 따라 선택됩니다. 이러한 품목은 구성 요소와 함께 구매하지 않아도 되지만 디스플레이, 키보드 및 마우스는 조립 후에 시스템을 설정하는 데 필요합니다.

전문가 팁: 주변 장치를 선택할 때 균형 있는 빌드를 고려하십시오. 최고급 구성 요소를 구했지만 여전히 1080p, 60Hz 모니터를 사용 중이라면 하드웨어의 능력을 최대한으로 활용할 수 없습니다.

운영 체제(OS)

마지막으로 다른 모든 구성 요소를 케이스 안에 조립하면 운영 체제를 설치할 준비를 해야 합니다. 운영 체제는 컴퓨터의 하드웨어와 프로그램 간의 의사 소통 관리를 지원하는 핵심적인 소프트웨어입니다.

PC의 OS를 미리 준비하려면 PC에 설치할 OS를 결정하고 USB 플래시 드라이브에서 설치 프로그램을 다운로드하십시오. 여기에서 Windows* 10 설치 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다. Windows와 같은 유료 OS를 설치하려면 제품 키가 필요합니다.

1단계: CPU 설치

부품/도구: 마더보드, CPU

정전기 방지 패키지에서 마더보드를 꺼내어 작업 공간에 놓습니다. 보호용 플라스틱 캡으로 덮여 있는 CPU 소켓을 찾습니다. 플라스틱 캡의 한 모서리나 주로 소켓 자체에 작은 화살표가 표시되어 있습니다. 이 화살표가 있는 위치에 주목합니다.

CPU 소켓 옆에는 작은 금속 레버가 있습니다. 레버를 누르고 옆으로(소켓에서 멀어지는 방향으로) 부드럽게 당겨서 소켓 트레이를 엽니다.

CPU를 개봉하고 패키지에서 꺼냅니다. CPU를 다룰 때는 특별히 조심해야 합니다. CPU와 CPU 소켓은 물리적 손상에 매우 민감합니다. CPU의 가장자리를 잡습니다. 손가락에 먼지나 기름 등 오염물이 묻어 있을 수 있으므로 칩 하단의 핀이나 칩 상단은 절대로 건드리지 마십시오.

CPU의 한쪽 모서리에 화살표가 표시되어 있습니다. 이 화살표와 소켓의 화살표를 일렬로 맞추고 CPU를 소켓에 부드럽게 배치합니다. CPU가 부드럽게 제자리에 들어갔으면 고정 레버를 아래로 내리고 눌러서 제 위치로 되돌립니다. 레버를 내리는 데는 어느 정도의 힘이 필요할 수 있지만, CPU 배치 시에는 힘을 주지 마십시오!

전문가 팁: 플라스틱 캡을 제거할 필요는 없습니다. CPU를 설치할 때 설치 장력으로 인해 캡이 벗겨지게 됩니다. 캡을 직접 제거하려고 하면 그 밑에 있는 연약한 핀을 건드려 손상시킬 위험이 있습니다.

전문가 팁: CPU는 한 방향으로만 맞게 설계되어 있으며 제자리에 놓을 때 힘을 주지 않아도 됩니다. CPU를 부드럽게 이동시켜 제자리에 놓되 밀거나, 누르거나, 손으로 치거나, 힘을 주어 소켓에 넣으려고 하지 마십시오.

2단계: (선택 사항) M.2 SSD 설치

부품/도구: 마더보드, M.2 SSD, Phillips #0 드라이버, 마더보드 사용자 매뉴얼

M.2 SSD를 설치한다면, 지금 설치하는 것이 좋습니다. 먼저 마더보드에서 M.2 슬롯을 찾습니다. 바로 맞은편에 아주 조그만 나사가 있는 가로 방향의 작은 슬롯입니다. M.2 슬롯을 찾을 수 없거나, 여러 개의 슬롯이 있거나, 2개 이상의 M.2 SSD를 설치할 계획인 경우 마더보드와 함께 제공된 사용자 매뉴얼을 참조합니다.

Phillips #0 드라이버로 조그만 나사를 제거합니다. 나사가 없어지지 않도록 주의합니다.

M.2 SSD를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣습니다. 제자리에 배치되면 마더보드와 약 35도 각도의 위치에 놓이게 됩니다. SSD를 아래로 누르고 아주 작은 나사를 다시 조여 제자리에 고정합니다.

전문가 팁: M.2 SSD를 설치하면 다른 스토리지(특히 SATA 기반 및 PCIe* AIC 스토리지) 구성을 제한할 수 있어 스토리지를 계획할 때 마더보드의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

문제 해결: 마더보드가 새로 설치된 M.2 SSD를 스토리지로 인식하지 못하면 BIOS에서 수동으로 구성해야 할 수 있습니다(BIOS 관련 지침은 마더보드의 사용자 매뉴얼 참조).

3단계: CPU 냉각 장치 설치

부품/도구: CPU가 설치된 마더보드, CPU 쿨러, 서멀 그리스, CPU 쿨러 매뉴얼

CPU 쿨러의 유형은 다양합니다. CPU 쿨러와 함께 제공된 매뉴얼에서 정확한 설치 지침을 참조하는 것이 좋습니다.

일부 쿨러에는 장착 브래킷이 필요합니다. 마더보드에 브래킷이 미리 설치되어 있을 수 있습니다. 쿨러에 브래킷이 필요 없어서 이 브래킷을 제거하거나, 다른 브래킷이 사용되어서 이 브래킷을 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업은 마더보드를 케이스 내부에 넣기 전에 수행하십시오.

전도성 재료(CPU 위에 위치)에 서멀 그리스가 미리 도포된 상태로 제공되는 쿨러가 있는가 하면 그렇지 않은 경우도 있습니다. 쿨러에 서멀 그리스가 미리 도포되어 있지 않은 경우, 쿨러를 배치하기 전에 서멀 그리스를 직접 도포해야 합니다. 서멀 그리스를 도포하려면 작은 점만큼(쌀알보다 작은 크기로) CPU 중앙에 짜줍니다. 그런 다음, 쿨러를 CPU 위에 놓습니다. 그러면 압력으로 인해 서멀 그리스가 적절히 퍼지게 됩니다.

전문가 팁: 실수로 큰 덩어리가 나오는 경우에 대비해 서멀 그리스를 처음 짤 때는 종이 조각 위에 짜야 합니다.

전문가 팁: 쿨러에 서멀 그리스가 미리 도포되어 있는데 다른 서멀 그리스를 사용하려면 90% 이소프로필 알코올과 자동차에 사용하는 종이 타월 같은 보풀 없는 천으로 서멀 그리스를 닦아내면 됩니다.

전문가 팁: 쿨러를 마더보드에 연결할 때 압력이 고르게 분산되도록 십자 패턴으로 나사를 조이십시오. 헷갈리는 경우에 대비해 이 프로세스의 대부분은 매뉴얼에 자세히 설명되어 있습니다.

문제 해결: 설치 작업이 제대로 되지 않더라도 당황하지 마십시오. CPU 열 확산 장치와 쿨러 모두에서 서멀 그리스를 닦아내고 다시 도포한 다음 설치하면 됩니다.

4단계: 메모리(RAM) 설치

부품/도구: 마더보드, RAM, 마더보드 사용자 매뉴얼

마더보드에 RAM 슬롯이 몇 개 있는지 파악합니다(대부분은 2개 또는 4개). 사용 가능한 모든 RAM 슬롯을 채우려는 경우 RAM을 제자리에 끼우십시오. RAM 슬롯을 모두 채우지 않으려면 사용자 매뉴얼에서 올바른 구성을 찾고 해당 구성에 따라 RAM 슬롯을 채웁니다.

전문가 팁: 골드 핑거 사이의 노치는 중앙에 맞춰 있지 않습니다. 이 노치를 사용하여 RAM을 올바로 정렬하고 어떤 면이 위쪽이고 어떤 면이 아래쪽인지 판단합니다.

문제 해결: RAM은 비교적 제자리에 끼우기 쉽지만 처음부터 항상 완벽하게 끼워지는 것은 아닙니다. PC를 켜려고 하는데 켜지지 않는 경우 가장 먼저 할 일은 RAM을 다시 배치하는 것입니다. 일부 마더보드에는 설치를 도와주는 고정 탭(옮기면 안 되는 탭)이 있습니다. 모든 마더보드에는 움직이는 하나 이상의 탭이 있습니다. 보통은 제자리에 끼워지고 RAM 옆면의 홈에 연결됩니다.

5단계: (선택 사항) 케이스 외부에서 테스트 실행

부품/도구: CPU 및 CPU 쿨러가 설치된 마더보드, RAM, GPU, PSU, 드라이버, 마더보드 사용자 매뉴얼, PC 모니터(GPU에 연결된 상태)

CPU와 CPU 쿨러가 설치되었으니 이제 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 구성 요소의 빠른 테스트를 실행하려고 합니다. 모든 구성 요소가 섀시에 설치된 후에는 이 테스트 실행과 문제 해결이 더 어렵습니다. 이 작업을 수행하려면 GPU를 설치하고 모든 부품을 전원 공급 장치에 연결합니다(GPU 설치 방법은 아래 섹션 참조). 전원 공급 장치가 마더보드(CPU 8핀 및 24핀 양쪽 모두)와 GPU에 연결되어 있는지 확인한 다음 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

일부 고급형 마더보드에는 전원 버튼이 있는 경우도 있지만 대부분은 없습니다. 전원 버튼이 보이지 않으면 전원 스위치 핀(색이 칠해진 노듈 밖으로 튀어나온 작은 단자 쌍)을 찾습니다. 전원 스위치 핀에는 레이블("PWR_ON" 등)이 붙어 있을 수 있습니다. 마더보드를 켜려면 드라이버를 사용하여 두 전원 스위치 핀을 한 번에 댑니다.

이제 작동하지 않거나 오작동하는 구성 요소가 있는지를 판별할 수 있습니다. 마더보드에서 불빛이 깜박이거나 경고음이 울리는 경우 아마도 무언가를 알려주기 위한 신호일 것입니다. 일부 마더보드에는 문제를 판별하는 데 도움이 되는 POST 코드 디스플레이(2자리)가 있습니다. 무슨 의미인지 알아내려면 사용자 매뉴얼을 참조합니다. 마더보드에 POST 코드 디스플레이가 없는 경우 디스플레이를 GPU에 연결하고 시스템에서 "POST"가 수행되거나 시작되고 마더보드의 로고가 표시되는지 확인합니다.

테스트 실행을 끝내고 나면 전원 공급 장치를 끄고, 시스템에 잔류 전원이 없도록 마더보드의 모든 LED가 꺼질 때까지 기다립니다. 다음 단계를 진행하기 전에 GPU를 제거하고 모든 전원 케이블의 플러그를 뽑습니다.

6단계: 전원 공급 장치 장착

부품/도구: PSU, 케이스, PSU 케이블, Phillips #2 드라이버

PSU 패키지를 풀고(또는 테스트 실행을 선택한 경우 구성 요소에서 플러그를 뽑고) 해당 케이블을 한쪽으로 치워 놓습니다(가능한 경우).

케이스를 살펴보고 PSU가 배치될 위치(뒷면 근처의 하단일 가능성이 높음)와 어떻게 놓일 수 있는지 알아냅니다. 팬이 케이스 외부를 향하도록(환기구를 통해) PSU를 돌려놓는 것이 이상적입니다. 케이스의 하단에 환기구가 있는 경우 PC 구축 완료 시 하단 환기구로 공기가 제대로 유입된다면 PSU를 뒤집어서 장착해도 됩니다.

케이스에 환기구가 없는 경우 팬이 위쪽을 향하도록(케이스 쪽) PSU를 장착한 다음 충분한 간격이 있는지 확인합니다.

PSU와 함께 제공된 나사 4개를 사용하여 PSU를 케이스에 부착합니다.

비모듈형 또는 반모듈형 전원 공급 장치를 사용하는 경우라면, 이 시점에 연결된 케이블을 케이스를 통해 끝나야 하는 위치까지 정돈하십시오(케이스에 있는 경우 케이블 관리 사양 사용).

7단계: 마더보드 설치

부품/도구: 케이스, 마더보드, I/O 쉴드(마더보드에 붙어 있지 않은 경우), Phillips #2 드라이버, 나사, 마더보드 사용자 매뉴얼

I/O 쉴드(마더보드의 포트에 쓸 칼집이 있는 사각형 금속 시트)가 연결되지 않은 상태로 마더보드가 제공된 경우 먼저 케이스 뒷면의 제자리에 끼워야 합니다(방향이 올바른지 확인). I/O 쉴드의 가장자리는 날카로운 경우가 많으므로 손가락이 다치지 않도록 주의해야 합니다.

I/O 쉴드가 제자리에 배치되면 마더보드를 설치할 수 있습니다. 모든 케이블이 올바른 위치를 통해 삽입되었는지 한 번 더 확인한 다음 마더보드를 배치합니다(먼저 I/O 쉴드에 맞추어 정렬). Phillips #2 드라이버로 첫 번째 나사(가운데 나사)를 장착하여 마더보드를 제자리에 고정합니다. 섀시에 연결된 스탠드오프를 가로질러 마더보드를 끌지 않도록 합니다.

마더보드 장착에 필요한 나사 수는 보드에 따라 다르지만, 풀사이즈 ATX 마더보드는 보통 9개의 나사로 고정됩니다. 사용 가능한 모든 나사 구멍을 채웁니다.

전원 공급 장치를 마더보드에 연결합니다. 기본 연결은 2가지로, 보드 상단을 향하는 8핀 CPU 커넥터와 측면의 24핀 커넥터가 있습니다.

전문가 팁: 마더보드를 장착하기 전에 케이스에 스탠드오프가 설치되어 있는지 확인하십시오. 보통 끝에 나사선이 있는 너트와 비슷하게 생겼습니다. 불필요한 스탠드오프를 삽입하면 안 됩니다.

8단계: GPU 설치

부품/도구: 마더보드, GPU, Phillips #2 드라이버, 나사, 마더보드 사용자 매뉴얼

마더보드에서 PCIe* x16 슬롯을 찾습니다. 가장 긴 PCIe* 슬롯으로, 아마도 다른 슬롯과 색상이 다를 수 있습니다. 마더보드에 2개 이상의 PCIe* x16 슬롯이 있으면 한 슬롯에 우선 순위를 지정해야 하는지 사용자 매뉴얼에서 확인합니다. 모든 슬롯을 사용할 수 있다면 기타 구성 요소가 배치되는 위치를 기준으로 사용할 슬롯을 결정합니다. GPU에 여유 공간을 확보하려 할 수도 있습니다.

케이스에 따라 GPU의 I/O(HDMI, DisplayPort, DVI 등) 공간을 확보하고 섀시 외장에 접근할 수 있으려면 I/O 커버(케이스 뒷면 패널을 막는 작은 금속 탭)를 제거해야 합니다.

정전기 방지 패키지에서 GPU를 분리하고 후면 고정 브래킷과 슬롯 자체에 모두 맞추어 조심스럽게 정렬한 다음 PCIe* x16 슬롯으로 부드럽게 밀어 넣습니다(찰칵하는 소리가 들릴 수 있음). 마더보드의 PCIe* 탭이 잠긴 위치로 움직일 수 있는데, 이러면 GPU를 다시 배치해야 합니다.

GPU가 완전히 배치되고 나면 나사 1개 또는 2개를 사용하여 케이스 뒷면에 고정합니다. GPU에 보조 전원 커넥터가 필요한 경우 커넥터를 전원 공급 장치에 연결합니다.

9단계: 스토리지 설치

부품/도구: 마더보드, SSD, HDD, Phillips #2 드라이버, 나사, 케이스/섀시 사용자 매뉴얼

첫째로 케이스를 검사합니다. 베이를 사용할 때 모든 케이스는 약간의 차이가 있습니다.

케이스 내부 어딘가에 서로 다른 크기의 베이 스택을 볼 수 있어야 합니다. 베이에 작은 플라스틱 스위치들이 있을 수 있습니다. 이 스위치는 도구가 필요 없는 베이이거나 금속 브래킷처럼 보일 수 있습니다.

일반적으로 스토리지는 2.5인치 HDD/SSD와 3.5인치 HDD의 2가지 크기로 제공됩니다. 대부분의 3.5인치 베이는 2.5인치 드라이브를 수용할 수 있지만, 반대의 경우는 성립되지 않습니다(3.5인치 베이에 2.5인치 드라이브에 맞추어 설계되지 않은 트레이가 있는 경우도 있지만 그래도 2.5인치 베이는 사용할 수 있음). 케이스에 더 큰 베이가 있을 수도 있습니다. 이는 광 드라이브 같은 대형 드라이브용으로, 보통 케이스 전면의 상단 근처에 위치합니다.

도구가 필요 없는 베이의 경우 각각의 베이에는 자체 플라스틱 레버 또는 스위치가 있습니다. 레버 또는 스위치를 열거나 잠금을 풀면 트레이를 꺼낼 수 있습니다. 드라이브를 트레이에 넣습니다. 일부 3.5인치 트레이는 2.5인치 트레이를 수용하도록 설계되어 있습니다. 이 경우 움직이지 않도록 나사를 사용하여 2.5인치 드라이브를 3.5인치 트레이에 고정합니다.

트레이를 베이로 다시 밀어 넣습니다. 찰칵하는 소리와 함께 제자리에 들어가야 합니다.

도구가 필요 없는 베이가 없는 경우 내부에 조각 또는 구멍이 있는 금속 브래킷(시트처럼 크기가 큼)이 있습니다. 드라이브를 이러한 "베이" 중 하나에 넣으려면 금속 브래킷과 케이스 옆면 사이에 드라이브를 밀어 넣고 나사로 제자리에 고정하면 됩니다. 섀시 매뉴얼에서 권장하는 수만큼 나사를 사용하지만, 나사가 충분하지 않은 경우 나사 2개로만 고정해도 괜찮습니다.

드라이브가 제자리에 모두 배치되면 마더보드와 전원 공급 장치에 연결합니다(드라이브 또는 마더보드와 함께 제공되는 SATA 케이블 사용).

전문가 팁: 베이를 찾거나 케이스에 어떤 유형의 베이가 있는지 알아내는 데 어려움이 있는 경우 케이스의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

10단계: 운영 체제 설치

부품/도구: PC, 모니터, 마우스, 키보드, 플래시 드라이브에 저장된 OS

USB 플래시 드라이브에 운영 체제(OS)를 미리 준비하지 않았다면 지금이 준비할 때입니다. (자세한 내용은 "준비 3: 구성 요소 선택"의 운영 체제에서 위의 섹션을 참조하십시오.)

OS가 포함된 USB 플래시 드라이브뿐만 아니라 모니터, 마우스 및 키보드를 연결하고 PC를 켜십시오.

처음 표시되는 화면에서 시스템 설정 또는 BIOS로 들어가려면 키를 누르라고 알려줍니다. 키를 눌러 BIOS를 엽니다. (눌러야 하는 키를 확인하기 전에 화면이 너무 빨리 사라지면 마더보드의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.)

먼저 구성 요소가 모두 제대로 설치되어 있고 인식되는지 확인하고자 합니다. BIOS에서 PC의 시스템 정보를 보여주는 페이지를 찾아서(마더보드에 따라 BIOS 설정은 다르지만 이 정보를 제공하는 화면을 어렵지 않게 찾을 수 있음) 지금까지 설치한 모든 구성 요소가 시스템에서 인식되는지 확인합니다.

그 다음 BIOS를 탐색하여 부팅 페이지("부팅 순서" 또는 "부팅 우선 순위"라고도 함)를 찾습니다. USB가 첫 번째, OS를 설치할 드라이브(SSD를 부팅 드라이브로 사용하려는 경우 SSD)가 두 번째가 되도록 부팅 순서를 변경합니다.

컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터가 USB에서 부팅되고 OS 설치 프로그램이 표시됩니다. 지침에 따라 설치를 완료합니다.

전문가 팁: OS 설치 프로그램은 미리 준비해 둡니다.

문제 해결: PC가 켜지지 않으면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다.

문제 해결: PC가 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않거나 시작하지 않는 것처럼 보이면 모든 케이블, 특히 전원 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

전문가 팁: 키보드를 사용하여 BIOS로 들어가려고 했지만 작동하지 않는 경우 키보드 문제일 가능성이 높습니다. 당황하지 말고 주변 장치가 작동하는지 확인합니다.

문제 해결: USB 드라이브로 부팅하는 데 문제가 있으면 시도하는 설치 유형에 맞게 마더보드가 설정되어 있는지 확인하십시오. 대부분의 UEFI 지원 플랫폼은 기존 파티션 구성표를 시도하기 전에 UEFI 파티션 구성표로 부팅합니다.

추가 사항

가이드를 통해 모든 방법을 활용했다면, 조립 완성을 축하합니다(특히 처음 해본다면)! 그러나 작업을 반드시 여기서 끝낼 필요는 없습니다.

자신만의 게이밍 PC 제작은 실제로 끝없이 이어지는 작업입니다. 하드웨어가 지속적으로 발전하면서, 맞춤 제작을 위한 맞춤형 PC의 용량에는 거의 제한이 없어졌으며 직접 조립하는 작업은 필요와 예산에 따라 원하는 정도의 최신 성능을 제공할 수 있습니다.

다음에 플레이하고 싶은 새 게임에 적합한 권장 사양을 확인할 때는 이러한 가능성을 염두에 두십시오. 갓 조립한 PC는 앞으로의 모든 게이밍 경험의 기초로 활용될 것이며, 구성 요소를 세밀하게 조율하는 작업은 구성 요소를 소유하는 재미의 전부입니다.

이제 게이밍 PC를 조립하는 방법을 알고 있으니, 컴퓨터를 본격적인 전투 위치로 통합하는 방법을 알아보십시오. 또한 CPU의 오버클러킹과 같은 고급 기술을 통해 여러분의 조립에서 최상의 결과를 얻는 방식을 배울 수도 있습니다.

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